Новости 9486

Это цитата сообщения тануля Оригинальное сообщениеМастер-класс: Игла для ковровой вышивки своими руками. Коврик ФОРД. Ничего сложного…

Для этого вам понадобится приобрести систему (капельницу), шприц на 5мл и прокладку.


Фактически в любой капельнице имеется иголка с отверстием с боку. Мне попадались капельницы где кончик косо срезан, как в обычной иголке для уколов, так и запаянным. Те что запаянные мне не понравились, т.к. отверстия сделаны очень грубо и металлические заусеницы внутри иглы цепляют нить. А вот срезанные — то что надо.

 Как видно на фото, расстояние от отверстия до кончика иголки очень большое. Нам этого не нужно, т.к. тогда при вытаскивании иглы из ткани придется вытаскивать и много нити. Нам нужно оставить там расстояние не более 2-3мм. Для этого берем пасатижи (или кусачки) и, отступив от дырочки 3мм, откусываем лишнее.

Вот что у нас получилось.

 Теперь, слегка сдавив пасатижами с двух острых концов наш отрез, мы округляем нашу иголочку. Но на этом еще не все. Копаемся в нашей косметичке и находим пилочку для ногтей (ту, что не жалко, хотя сильно пострадать она не должна). И шлифуем нашу иголочку до тех пор, пока у нас не образуется срез, как у обычных игл для уколов.

Вот что у нас должно получиться.

Теперь работаем со шприцом. Шприцы на 5мл бывают разные. У одних носик для насадки иглы по центру, у других с боку. Нам нужен тот, что с носиком по центру (на фото он слева).

Носик мы обрезаем на половину (канц. ножом или обычным ножом). Теперь берем прокладку. К слову сказать, такую можно найти почти в любом сантехническом магазине. Они бывают силиконовые и резиновые. У меня залежалась дома силиконовая.

Вот эту прокладку нам и нужно втиснуть на дно корпуса шприца. Для этого ножом, или ножницами, обрезаем её по краю со всех сторон буквально по миллиметрику. Примеряем. Повторюсь. Прокладка должна входить в шприц с усилием. У меня с первого раза не получилось (сильно много обрезала), пришлось бежать за новой прокладкой. Так что советую запастись двумя-тремя.
Втиснув прокладку в верхнюю часть, берем поршень от шприца и проталкиваем её на самое дно. Вот так.

Теперь вставляем иголку. Совет. Чтобы быстрее попасть в дырочку прокладки, с другого конца (тупого) иглы вставьте спицу. Она поможет вам точнее направить иглу и вставить её в прокладку. Вот так.

Но и это не все. Тем же поршнем мы проталкиваем иглу еще глубже, чтобы свей пластмассовой частью она зашла в отверстие прокладки и таким образом оказалась зажатой.

Проверить насколько игла неподвижна можно надавив на неё с усилием. Если не достаточно плотно, то стоит все вытащить и поменять прокладку, обрезав её меньше прежнего. Если все в порядке — наш инструмент готов.

Диаметр иглы чуть меньше 2мм. Длина — 2,4см. Если бы мы оставили носик не срезанным, то была бы стандартные 2см и на неё спокойно можно было бы одевать колпачок. Но я таки решила обрезать, т.к. планирую одеть на иглу еще и стопорок для регулирования длины иглы. Правда из чего… еще не придумала. На примете пока только ластик.
Себестоимость иглы вас тоже приятно удивит. За шприц и систему я заплатила 6грн., а за четыре прокладки — 1грн.
Нитковдеватель делается тоже — проще некуда. У мужа оттяпываем 20см лески (желательно не толще 0,4мм), складываем её пополам и хорошенько, ногтем, приминаем сгиб. Все. Готово.
Вставляется никовдеватель сгибом в отверстие на игле, откуда будет выходить нитка, и проталкивается до самого конца. Т.е. выйти она должна аж из корпуса шприца. В показавшуюся петлю продеваем нитку, тянем за свободные концы лески (с противоположного конца) и вытаскиваем нить через дырочку. Фсё… Можем вышивать. Автор: Я пользуюсь иглой фирмы «Гамма». На ручке есть шкала и винтик для регулирования длины петли Коврик в технике продергивания

Очень хотелось сделать что-нибудь в технике ковровой вышивки продергивания и, пересмотрев кучу сайтов, остановилась на этом МК . В результате вот что получилось:

Итак, что мне понадобилось (нажав на активное слово, можно почитать о предмете подробнее):
1. Инструменты: игла для ковровой вышивки, ножницы, нитковдеватель, спица, тонкий маркер или копирка.
2. Оборудование: рамка для вышивки.
3. Материалы: эскиз работы, нитки 3х цветов, ткань 50*50см.

Ход работы.

1. Выбранную картинку переносим на ткань.

Как это сделать вопрос индивидуальный. Можно через копирку (ткань-копирка-рисунок сколоть булавками), а можно и на окне (рисунок-ткань сколоть булавками и приложить к окну). Чем обводить так же вопрос опытов. Т.к. я переводила на стекле, то ручка у меня не писала. Зато нашелся тонкий маркер, который и смог четко и ясно все обрисовать.
Хочу обратить внимание.
А) Всегда помните, что сторона, на которую вы наносите рисунок и с которой вы будете работать в технике продергивания ВСЕГДА является изнаночной. Значит либо эскиз нужно делать в зеркальном отображении, либо наносить его на ткань нужно учитывая то, что буквы будут выбиваться наоборот. Т.е. вот так

Б) Как известно, ткань имеет свойство растягиваться: вдоль нити основы меньше, нити утка — больше. Мой коврик должен был оказаться размером 45*45см, а вышел 45,5*46,5см. Что произошло? Рисунок наносился не на натянутую на рамке ткань, а так сказать в свободном положении. Соответственно, когда я наколола ткань на рамку и она потянулась, рисунок повело. Т.е. если у вас присутствуют мелкие детали в рисунке или вам ооочень нужно жестко сохранить пропорции, то лучше наносить рисунок на ткань УЖЕ натянутую на рамке.
2. Натянув ткань на рамку, начинаем основную работу иглой и нитками. Для себя отметила следующие «удобства»:
— рисунок луче начинать продергивать от центра к краю, т.е., если посмотреть на фото выше, сначала заполняем белым, потом темно-синий контур, а уж затем отделку основной синей нитью;
— много говорилось о том, что иглу нужно держать строго перпендикулярно ткани, но даже при наклоне в сторону качество работы, как по мне, не страдает;
— плотность проколов. Здесь мастерице лучше самой подобрать для себя более удобный размер стежка, выполнив образец 5*5см или чуть меньше. Основные факторы влияния: нитки, размер петли и ткань. Для меня достаточными оказались стежки и меж рядное расстояние в 2-3мм. Можно было бы и плотнее, но тогда и расход ниток и соответственно время выполнения было бы больше. Кстати, еще замечу, что чем мельче деталь (например контур буквы в некоторых местах составлял всего лишь одну строчку) тем гуще нужно делать петли. Это сделает данный цвет заметнее и четче среди других цветов ;
— высота петель. Изначально я задумала петельки длинной в 1см, а значит длина иглы настраивалась в 2см;
— направление строчки. Его желательно соблюдать особенно на крупных деталях. Внизу на фото видно, как измененное направление (от сверху-вниз на слева-на право) становится заметным в готовом изделии;
— поворот петли. Конечно красивым выглядит, когда все петельки смотрят в одном направлении. Но ничего страшного не произойдет, если на «извилистых дорожках» вы будете крутить рамку и соответственно продергивать так, как вам будет удобнее.
— поворот иглы. Лично я отметила для себя, что иголку с ниткой легче колоть по диагонали перекрещивающихся нитей ткани (как показано на фото ниже с правой стороны), но тогда рисунок получается как бы ёлочкой. Если же ставить иглу четко по ходу движения, параллельно нитям ткани, как на фото ниже слева, то прокол будет хоть и более затрудненным, но зато рисунок будет не столь «стройным».
— не знаю, как при работе с крученными нитями, но при работе со сложенными вручную пробивания соседних петель лично мне избежать не удалось. Вот как это выглядит в итоге.
В случае А имеем вытянутую нитку, в случае Б — нити белого цвета продеты в петли нитей синего цвета. 
В случае А мы просто ножничками аккуратно подрезаем выбитую ниточку под уровень основной массы нитей. В случае Б работа гораздо кропотливее. Можно конечно же все оставить так и не заморачиваться больше. Но в случае с контрастными нитями и когда мы хотим добиться «четкости  границ» придется немного потрудиться спицей. Делается это методом «раздвигания» спицей синих петель на право, белых — на лево. Продетые друг в друга нити разных цветов аккуратно высвобождаем (вытаскиваем) друг из друга.
В результате имеем четкую границу.


3. Итак, мы выполнили все работы по выполнению рисунка. Теперь можно заняться изнанкой. Лично я все концы ниток обрезала на длину в 1-1,5см. Времени проклеивать клеем полотно с изнанки у меня небыло, а посему я воспользовалась обычным дублирином. Предварительно смочив его в воде, хорошо отжав и разровняв встряхиванием с разных краев, наложила клеевой стороной на изнанку и прогладила утюгом. Сильно не давить! При такой обработке смятия нити на лицевой стороне не избежать, но чем больше жмем утюгом, тем оно больше. Ну, и следить за тем, что бы нитка не оплавилась (это можно проверить на отдельном отрезке нити).

4.  Дальше мы обрабатываем край. К сожалению у меня нет фотографий самого процесса и итогового результата, но я все делала так же, как описано на сайте Ковроделкин . Правда в поезде выяснилось, что во взятую мною иголку такой пучок ниток просто не входит, так что пришлось обшивать все в одну нитку, а не в две, как показано.

Ну, вот вроде бы и все. Какой расход ниток у меня вышел? Не более 150г. Даже нитки василькового цвета остались немного, темно-синего почти весь моток, ну, и белых ушла где-то треть, не больше.
Если прикинуть себестоимость без учета инструментов и оборудования, то получится: нитки — 20грн. (если взять израсходованные), ткань основа 50*50см — 7,5грн., дублерин 50*80см — 9грн. Итого — 36,50грн. В магазе такой бы стоил от 60 до 100грн.